十多年前第一次到爱丁堡来参加艺术节和图书节，找地方下馆子，几顿饭功夫我就清楚意识到：也许羊胃里塞香料的“haggis”是外国人熟知的苏格兰“国菜”；但临近北海的丰盛海产，才算得上是苏格兰食界的勋章。这里的海鲜生猛大只，相比英格兰尤其是伦敦价格还低廉不少。此后每年再来观摩艺术节或参加其他活动，内心也随之雀跃：大扇贝、海螯虾我来了。
这其中，爱丁堡与格拉斯哥两个城市各具千秋。八年前我就发现了格拉斯哥“绅士化”过后的西区日益活跃起来的餐饮气候。爱丁堡与格拉斯哥之间只有50分钟火车的距离，两个城市独具特色，一个优雅而偏中产气质，一个城市面貌偏“糙”，但当代艺术的探索走在前沿：今日呈现眼前的格拉斯哥，不论城市气质还是人群性格，都显然沿承自19世纪工业革命时代。不过这次下榻在Fraser服务公寓，站在楼顶露台上俯瞰的却是从前没有注意到过的全城最古老街口Trongate，也即是中世纪格拉斯哥的发源之处。“tron”是源自诺曼语的苏格兰本地词汇，是“秤砣”的意思。当时各类货物从流经格拉斯哥的克莱德河上岸，就从这条街运往称重计税的关口。街上大部分建筑物和结构都已面目全非，只剩下一幢16世纪的教堂钟楼。钟楼有点褪色的橘红色外墙，在近代大多保留砖石原色的不列颠建筑群当中，用我的英伦同行的话来说，有点“欧陆异域风”。
距离老街口两公里之外的西区，则是截然不同的市井味。西区最先热闹起来的是Byre街。许多年来，只有这里半夜还能买到咖啡，城中少见的“锅气”，还有烧烤香味，在这条街上也随时遇上。八年前我随着一位当地美食家在西区逛生鲜鱼档、新鲜蔬菜店和奶酪店。对海鲜特别感兴趣的我就记住了：苏格兰东海岸的法夫（Fife）特产海螯虾，格拉斯哥西区海鲜档里的青口、扇贝也都是每天新鲜出海。
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