最后一晚， 我搬到了仰光河畔的Strand Hotel。吊扇、百叶窗、藤椅、朗姆酒，对于这些昔日英国殖民者钟爱的热带风格，我也充满热情。事实上，在东南亚、非洲旅行时，我常刻意寻找这些遗迹，它们总代表着换典雅、怀旧与舒适。即使在自己的国家也是如此，从上海到汉口，那些曾经代表“屈辱”的殖民痕迹，总散发着意外的魅力。
自1903年建立以来，Strand Hotel是仰光最著名的酒店，不仅毛姆在此住过，奥威尔也很可能在此喝过一杯。“帝国”不仅是舰炮、刺刀，也是审美、风格。它接下来的故事，悲伤又熟悉。在独立的缅甸试图“追求社会主义道路”时，它陷入管理不善、破败，然后索性关闭了。1990年代初，在经过1980年代末的镇压与动荡后，军政权的新掌权者在manbetx20客户端下载 上作出了开放的姿态，Strand Hotel重新开张。如今，它焕然一新、繁忙不堪，要提前多日，才能订到房间。那个五官精致、声音柔软的前台男孩子告诉我，这酒店目前的主人姓“高”，一位华人的商人。
我花了一个下午，在仰光河旁的散步。除去Strand Hotel，这里还有成群的维多利亚时代的建筑，它们是银行、俱乐部、交易市场、领事馆、贸易公司，是巴洛克、新古典的风格……你几乎可以想象它曾经是多么繁华、拥挤、亢奋。聂鲁达曾在1927年到过此地，这位诗人出任了秘鲁驻仰光的领事，他称这个城市正处于它的巅峰时期，是一个“血、梦想与金子的城市”。但此刻，你看到的是沉默、肮脏、衰败，即使如此却有一种懔然的美与壮观。像是一个破败的上海外滩，甚至更壮观一些。我也想起了Nay Pont Latt两天前的期待，仰光要变成另一个新加坡。倘若从此遗迹看来，仰光实在代表着一股被压抑、令人叹为观止的能量。
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