去年初冬，电影《菜肉馄饨》开拍，朋友圈热闹得像开了锅的面汤，咕嘟咕嘟冒泡泡。好友来电，让我立刻寄本书去剧组，就是我写的那本《人生，就是吃好每一碗馄饨》，看看能不能塞进去作为道具出镜。我翻出家里的最后一本库本，马上叫了快递。这种上赶着凑热闹的事情，稍一耽搁可能就没戏了，就像那碗菜肉馄饨，汤一凉，芯子再考究，味道也会打折扣。
这是我几年前出版的一本散文集，写了江南的各种吃食，糟毛豆、重阳糕、三鲜暖锅，这些家常味道记载了我的很多记忆，我吃过、做过；听过和它们相关的故事；见过和它们相关的人。很多时候，一日三餐里的光阴就是我们的人生。定书名的时候，我和编辑一起列了长长一打，什么舌尖、江南，把那些耳熟能详的文字都组合了一遍，但总是觉着缺口气，缺一口我想表达的味道。想了半天，最后还是落在了馄饨上。那碗上海人家最家常的馄饨，也是我平日里时常会在家包的，浸在鸡汤里的荠菜馄饨，洒了紫菜虾皮的小馄饨，夏天的冷馄饨，还有当宵夜的干煎馄饨，配上一碟辣酱油，落胃舒心。这样的人生是舒服的，这样的人生也是上海人欢喜的。
喜欢这种味道的还有金莹，上海人，电影《菜肉馄饨》的原著作者兼编剧。她有很长一段做编导的经历，拍摄纪录片，记录过上海的很多角落和故事。这次的故事是从一碗菜肉馄饨开始的，写出了两代人彼此的牵挂。在电影中更多的戏份聚焦在老汪身上，上海老爷叔的故事成了这个剧最大的看点。在剧中老汪家和很多普通人家一样，父子间的交流大多是在餐桌上。母亲去世后，儿子一周回去一次，吃一碗老汪包的菜肉馄饨。顺便帮老汪换灯泡，买好蜂花檀香皂，一块块摆进抽屉里，那是母亲素娟生前喜欢的味道。老汪把它放在遗像前，代替香烛，而且他会把外包装去掉，让香味挥发地更明显些，像是素娟还在的时候一样。小汪补货的时候，恰好抽屉里还剩最后一块，不多不少刚好接上。有时候关心并不一定是言语上的，那种默默的关注更能让人觉着温暖。